□ 柴焘熊

　　我在一篇名为《母亲蘖的酱》的文章里，曾经这样写到过：“早时候，在崇明乡下的农户家中，总少不了这样三口缸：盐渍咸菜的咸菜缸，做酒酿的酒瓣缸和制酱的酱缸。这三口缸，可以说是乡间老百姓日常生活中最为亲密的老朋友，它们和农家的饮食有着千丝万缕的联系。”当时的崇明乡间，人们都把制酱称之为糵酱，崇明人糵的都为面酱和豆瓣酱。面酱又称甜面酱，日常主要用来作小菜下饭。豆瓣酱则都为制酱油或腌制酱瓜和甜包瓜用。

　　那时每年初夏季节黄梅天到来之际，农家就会把自己家中的小麦磨成面粉，然后和上凉开水，揉捏成一薄块一薄块的面饼，放在锅内蒸熟。这就是人们所说的酱糕。冷却的酱糕再拿到阴暗、不透风的柴房屋内，手撕成一小块一小块后摊放在芦扉上，罩上芦苇叶和桃叶。据说之所以要放置芦叶，是为了让酱糕染上它的清香；而放置桃叶是为了驱邪。因为老一辈的人讲，糵酱时会有“五郎神”来捣蛋，叫人没办法蘖酱。桃叶压邪，一放，它就不敢来作祟了。梅雨天特别潮，又闷又热，隔了十天左右，掀开芦叶一看，酱糕已经有了酶，上面长着长长的或白色或雄黄色或绿色的绒毛。这时候就可以做酱了。选在一个天气晴朗的日子里，把酱缸洗净后放入一定比例的盐水，然后再将长了长毛的酱糕倒入，用筷子调匀，罩好纱布，把缸头搬至阳光下暴晒，人们还会每天用筷在内翻动几次，以便能让缸中的酱糕均匀晒到。整个三伏天的阳光火辣火辣的，酱缸内的酱在它的暴晒下，一天天地由淡红色转变成深红，又由深红转变成紫红，直至最后成为浓赤色。这时，酱也就熟了。挑上一小指尝尝，香香的，甜甜的。对于这不加任何添加剂，颜色这样好看、味道这样甜美的食品，难怪乡人们会给它安上一个十分动听诱人的名字：甜面酱。

　　熟透了的甜面酱是可口的下饭菜。崇明农家会把它放在烧饭时的镬里筷架子上再行蒸熟。蒸熟后的酱香味会更加的浓郁，也越发地上口好吃。早上吃稀饭时，挑一团熟酱放入碗中，筷子搅动几圈，碗里的稀饭变成了褐色，呼啦啦几口就吃完了。五忙六月的乡间，中饭吃的大都是令人难以下咽的元麦粞饭。再难咽的麦饭，有了蒸熟后的酱，也会让人觉得好吃起来。

　　甜面酱除了这样食用外，还可以腌上茄子、生瓜，让酱茄子、酱瓜成为冬季蔬菜稀少时的佐餐菜。甜面酱作为食材，最最经典的就是用它来制作辣椒酱。那年月，一些俭家的主妇，会用平时省下来的一点肉票，到食品站买回五花肉，切成一小粒一小粒的肉丁，再买来豆腐干，也切成丁块，两者放入锅中爆炒出油后，再加入褪去外衣的炒熟花生米，和尖头的红辣椒丁，一起文火煎煮。这样煎成的辣椒酱吃起来更是可口。

　　在我的尘封记忆里，家中这样的辣椒花生酱虽然好吃，只是有亲戚来时母亲才偶而为之，那时没多少肉票啊。但是，那肉丁的肥糯，那花生米的香脆，那豆腐干丁的细腻，那甜面酱的微甜，那红辣椒的辛辣，至今回想起来我还会口内生津。有时候煎多了一点，母亲会把它们装在瓶子里，用牛皮纸封好口，家中有人胃口不好时，才取出来尝上一点。我还记得，当年队里，有一个叫牛伯的老人，他最喜欢的是喝崇明老白酒。老伴年年都会给他煎制肉丁花生米辣椒酱，让他就着喝酒。他那喝一口酒搛一筷辣椒酱的陶然自得的神态，让我们这些看他咪酒的孩子印象深刻。

　　对于辣椒甜面酱，令我至今难忘的是，在二十世纪六十年代初我参加高考那年，母亲给我煎过好几瓶辣椒甜面酱带至学校，希望我能好好补充补充营养，考上个好大学。可惜的是我竟没有考上，辜负了她老人家的心意。

　　时隔多年，现在家乡的餐桌上，不知为什么，已经很少能见到这种辣椒甜面酱了。有时候在一些饭店宾馆的冷盆中，偶尔也可以见到甜面酱花生米，但那不过都是饭店从超市里买来的甜面酱和花生米，放在一起随意拌和而已，捣糨糊的。不过，尝尝也可，聊解乡愁吧。